Технология изготовления

Баллон зажимается в патрон токарного станка и обрезается кусочек горловины, чтобы общая длина баллона стала 77 мм.

Горловина рассверливается сверлом 7.2 мм. Можно обе операции проделать дома или в гараже – но велика вероятность того, что отверстие просверлится несколько криво.

В горловине нарезается резьба М8×0.75. На этом металлорежущие работы с баллоном заканчиваются.

Идем на ближайшую вулканизацию и ищем старую камеру от малолитражки. Или же вентиль от бескамерной шины. Учтите – вентили бывают разные. На одних есть где резать резьбу, а на других нету – так что придется просто поискать. Обдираем с бронзовой трубки вентиля резину, зажимаем в тиски и леркой М8×0.75 нарезаем резьбу на той части трубки, которая была под резиной. Лерка накручивается со стороны родной резьбы вентиля. 6 витков лерка идет нормально, а потом начинает подрезать витки – но это не страшно, т.к нам нужны рабочими и неповрежденными всего 6-7 витков. Нарезав резьбу, обрезаем лишнюю часть вентильной трубки таким образом, чтобы общая длина оставшегося огрызочка была 15-16 мм. (Если вкрутить ниппель — он может даже слегка торчать из трубки – это не страшно)

Торец вентиля нужно слегка подровнять по нулевочке и отполировать на тряпочке с пастой ГОИ – прокладки в пистолете и заправочном переходнике целее будут.

Теперь берем паяльную кислоту (в соляной кислоте растворяем цинк до тех пор, пока он не перестанет растворяться), канифоль, припой и паяльник. Из инструментов – пинцет и плоскогубцы. Располагаемся на кухне поближе к газовой плите и приступаем. Зажигаем конфорку, берем пинцетом обрезок вентиля и греем его над огнем. Потом паяльником лудим нашу нарезанную резьбу при помощи канифоли и припоя. И затем хорошо прогреваем обрезок вентиля в пламени горелки, чтобы припой растекся по всей резьбе, а остатки канифоли выгорели. Вентиль готов.

Берем плоскогубцами баллон, греем его горловину над газом. Потом наносим кисточкой каплю кислоты на резьбу и туда же отправляем каплю припоя паяльником. И аккуратно размазываем этот припой тем же паяльником по резьбе. Когда резьба полудится – вы это заметите – она вся будет заполнена расплавленным металлом. Баллон готов.

Теперь самый главный этап. Берем баллон плоскогубцами левой рукой, обрезок вентиля пинцетом правой рукой и греем их обоих над пламенем газовой плиты. Когда припой расплавится на обеих деталях – ввинчиваем вентиль в баллон. По расплавленному припою. Ввинченный вентиль должен выступать над краем баллона так, чтобы общая длина изделия не превышала 83 мм (длина стандартного 12 граммового баллона). После этого переворачиваем баллон вверх дном и прогреваем хорошенько над пламенем газовой плиты, чтобы припой расплавился и затек во все щели. И даем баллону остыть в таком состоянии.

Аккуратно счищаем остатки обуглившейся канифоли с резьбы вентиля и кусочки припоя с горловины баллона. Это, в принципе, не обязательно – но так красивее.

Ввинчиваем в горловину нашего баллона автомобильный короткий золотник. Я использовал следующие золотники: с белым уплотнением золотника и красным уплотнением клапана; с черным резиновым уплотнением золотника и черным резиновым же уплотнением клапана – держит и то, и другое. Некоторые золотники не держали газ – примерно 2 штуки на десяток золотников. Причину я так и не понял. Некоторе товарищи из конференций рассказывали про золотники, которые вообще не держат СО2 – наверное есть и такие. Короче – нужно будет поискать. Все — многоразовый 12 граммовый СО2 баллон готов!

Теперь нужно сделать переходник в огнетушитель ОУ. Вот чертеж этого переходника. Материал – любой. Мне его вытачивали из стального шестигранника 19. Уплотнителями для переходника в горловине ОУ и для баллона в переходнике служат шайбы, вырезанные из обычной капроновой крышки для банок. Капрон великолепно переносит среду СО2, прочный и отлично герметизирует. Я их сначала вырезал ножницами и прокалывал шилом. А потом стал выбивать острой трубочкой на деревянной подложке.

Внимане! На той прокладке, которая уплотняет вентиль баллона должно быть отверстие не менее 2 мм!!! Иначе шток золотника может упираться в прокладку и при отвинчивании заполненного баллона будет происходить утечка газа.

Как показала практика использования ОУ, существует два вида горловин на ОУ – с резьбой М16×1.5 и с резьбой 2 дюйма. На чертерже – переходник в ОУ с резьбой М16. Глубина нарезки резьбы в горловине тоже различается. Поэтому длина переходника сделана с запасом. Наличие-отсутствие трубки в огнетушителе (во всех ОУ от вентиля до дна идет трубка) на зарядке баллонов никак не отражается. Говорю со всей ответственностью – у меня ОУ5 без трубки (заправщик вынул при мне за ненадобностью). И два литровых кислородных баллона от КИП тоже без трубок -–работает все отлично. Я предпочитаю венитльные ОУ – у рычажных при заправке травит вдоль штока клапана огнетушителя (у меня травило). Да и просто неудобно держать рычаг в нажатом состоянии все время зарядки.

Итак – самое интересное – зарядка баллона.

Взвешиваем пустой баллон с золотником на весах. У меня вес получался где-то 32.5 – 33.5 грамма – в зависимости от количества припоя и длины вентильной трубки.

Берем стакан холодной воды, крошим в него лед. Получается ледяная вода.

Вкладываем в горловину ОУ капроновую шайбу, закручиваем переходник. Хорошо закручиваем! И в переходник ввинчиваем баллон. ОУ перед зарядкой баллона должен находиться в теплом помещении (а не валяться в холодном гараже!), чтобы его температура была 20-25 градусов. Открываем вентиль ОУ. Слышно шипение – баллон заправился газообразным со2! Закрываем вентиль, свинчиваем баллон и опускаем его в стакан с обычной водой – это проверка на герметичность – если нигде не идут пузырьки – то баллон можно использовать. Прикручиваем баллон назад к золотнику (наличие-отсутствие газа в баллоне – абсолютно не влияет на процесс зарядки – проверено практикой). Снова открываем вентиль. Наклоняем ОУ так, чтобы баллон целиком опустился в стакан с ледяной водой. И ждем 2.5 – 3 минуты. Закрываем вентиль, свинчиваем баллон и взвешиваем его на весах. Он должен прибавить в весе 12 граммов. Теперь в баллоне находится ЖИДКАЯ СО2! То, что нам и нужно было. Дольше держать баллон не советую – может перезаправиться. Кто хочет – может посчитать. Вот вам справочные данные.

Объем баллона – 14 см куб

Плотность жидкой СО2 – 1.19 г/см куб

Норма заполнения емкостей жидкой СО2 – 720 грамм на литр объема.

Так что если постараться, то можно влить и поболее, чем 12 граммов СО2. А это чревато — у жидкой СО2 большой коэффициент температурного расширения – при повышении температуры в баллоне будет сильно расти давление. Разорвать-то его не разорвет, а вот резинка на ниппеле срежется. И газ выйдет из баллона.

В принципе — можно поиграться со временем зарядки и определить его опытным путем. У меня для этой цели используются трехминутные песочные часы.

На заправленный баллончик желательно накрутить обычный автомобильный колпачок – чтобы в золотник не попадали частички грязи.

Не советую стравливать газ из баллона, надавив чем-то типа отвертки на шток золотника – при этом раздается громкое ПШШ!!!, золотник покрывается инеем, уплотнительная резинка приходит в полную негодность. А баллон примерзает к вашей руке. Проверено практикой!

Ну а вот фотография готового изделия:

Баллоны, изготовленные по этой технологии, идеально подходят для МР654 ("Макаров”) и для МР661 ("Дрозд”). И не подходят для аникса. Видимо что-то не то с иглой или уплотнителем в пистолете – у меня нет аникса, поэтому более точно я вам ничего сказать не смогу.